Перейти к публикации

Замазка вместо цементного раствора

ilya
  • · 3 минуты на чтение

ЗАМАЗКА ВМЕСТО ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА

Если вы строите дом или даже сараи, то без гидроизоляционных материалов не обойтись. Самый доступный и технологичный - битум, особенно для индивидуального строительства своими силами. Правда, чистый битум хрупок при низких температурах и легко размягчается при высоких. Поэтому лучше приготовить мастику, лишенную этих недостатков, - смесь битума с наполнителями и пластификатором. Мае тика более вязкая, ее можно наносить достаточно тонким слоем (до 4 мм), при повышении температуры она не оплывает с вертикальной или наклонной поверхности. Толь, рубероид, приклеенные мастикой, прочнее держатся.

Первое, что придется сделать, - варочный котел из толстой (3-5 мм) стали с плотно закрывающейся крышкой. Бочки и ведра с тонкими стенками не подойдут - битум будет перегреваться и подгорать. Советую скооперироваться нескольким участкам и сделать один котел на всех.

Купленный в магазине битум очистите от бумажной упаковки и расколите на мелкие (1-3 кг) куски, не загрязняя их при этом песком и глиной. Загрузите котел на две трети объема. Разогревать и плавить битум надо очень медленно, в течение 2-4 часов. Резкий подьем температуры недопустим - битум будет пригорать и коксоваться. Верные признаки начавшегося коксования - пузыри желтовато-зеленого дыма, появляющиеся на поверхности расплавленной массы и содержащие продукты разложения смол, нефтяных масел. Посторонние примеси, всплывающие на поверхность, снимайте сеткой-ковшом или консервной банкой, прикрепленной к деревянной ручке.

Если поверхность расплава гладкая, без пены, то битум готов. Температура расплава должна быть около 180-190°С. Нагретый свыше 190"С битум не следует держать на огне более одного часа, а при температуре 160-180'С - свыше трех часов, иначе масса начнет разлагаться.

Мастику нельзя готовить на огне, поэтому затушите его (лучше всего снять котел с расплавом и установить его на деревянный поддон в стороне, чтобы случайно не опрокинулся). Засыпайте в расплав небольшие порции тонкоизмельченного, тщательно просушенного и предварительно прогретого на железных листах или жаровнях наполнителя (древесная мука, опилки, торф, лесной мох, рубленая минеральная вата, ас he с т 7-го сорта, резиновая крошка размером 1 мм). Деревянным веслом-мешалкой хорошо перемешайте расплав, пока он не станет однородным и не опадет пена. Затем добавьте в него пластификатор - отработанное автотракторное или трансформаторное масло.

Для приготовления 10 кг мастики возьмите 8,5 кг битума, 1 кг наполнителя и 0,5 кг пластификатора. Готовьте мастики столько, сколько вы сможете израсходовать в течение дня, не давая ей остыть ниже 120*С. Учтите, что мастика очень быстро охлаждается, когда ее наносят на изолируемую поверхность, поэтому заблаговременно сделайте все подготовительные работы. Важнейшая из них - грунтовка. Адгезия мастики к чистой незагрунтованной поверхности невысока, значит, и прочность недостаточна.

Грунтовка - это раствор битума в неэтилированном бензине (Б-70) в соотношении 1:3 по объему или 1:2,5 по весу. Остывший до 70-80°С битум добавляют небольшими порциями в бензин (а не наоборот!) и тщательно перемешивают, пока он полностью не растворится. Раствор процеживают через металлическую сетку с ячейками 0,5 мм, чтобы не было комков. Готовую грунтовку можно хранить в течение 10 суток в герметично закрытых емкостях.

Изолируемую поверхность грунтуют в два слоя (толщина каждого 0,1 мм), дают хорошо высохнуть, а уже потом покрывают мастикой.

Работа с горячим битумом требует особой осторожности.

НЕ ЗАБУДЬТЕ НАДЕТЬ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ РУКАВИЦЫ, СПЕЦОВКИ, ОКОЛО ВАРОЧНОГО КОТЛА ДЕРЖИТЕ ВЕДРО С ПЕСКОМ.

И, конечно, работайте обязательно вдвоем, чтобы можно было оказать друг другу помощь.

Работу по облицовке кафельной плиткой не слишком ровных стен можно облегчить, если к клею "бустилат" подмешать сухой строительный гипс (алебастр). Густоту массы нужно довести примерно до густоты жидкого творога.

В новых квартирах, случается, расшатываются коробки входных дверей. Для их закрепления нужно в коробке и в торце стены просверлить отверстия (по 2-3 с каждой стороны), забить в них деревянные пробки, а в пробки вогнать металлические стержни.

Предлагаем делать ямы для стволов с помощью остро заточенного куска трубы, приваренного к составной (из нескольких звеньев) ручке.

Трубу забивают в землю кувалдой или бабой", а затем вынимают, многократно повторяя эту операцию. Для удаления грунта в трубе сверлят 3 отверстия. В них вставля ют металлический стержень и действуют им как рычагом.

  • 0
  • 38

0 комментариев

Рекомендованные комментарии

Нет комментариев для отображения



Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

0
38

Войти

У вас нет аккаунта? Регистрация

  • Не рекомендуется на общедоступных компьютерах
  • Забыли пароль?

  • Создать...